Le voyage de Valparaiso à Mendoza a été plus long que prévu. Des habitants opposés à un projet d'autoroute ayant coupé la route en allumant un feu. La manifestation ne semblait pas très bien organisée car ils n'ont réussi à bloquer que deux véhicules : un camion et notre bus, mais durant 3 heures. Le passage de frontière s'est donc fait au petit matin dans un poste de douane isolé dans la cordillière des Andes et entouré de pics recouverts de neige : somptueux. Après avoir franchi la cordillière, ce fut une longue descente vers la plaine oú se situe Mendoza. La région est extrêmement sèche. Mais, grâce à un réseau d'aqueducs et de canaux, d'immenses sycomores recouvrent la ville d'une ombre bienveillante. C'est une commune opulente, avec de vastes places oú il fait bon flâner et une grande rue piétonne aux terrasses accueillantes. 


Mendoza ne présente pas de monument majeur, ni de musée très passionnant.



 Mais impossible de l'éviter car c'est la capitale du vin argentin. On y trouve principalement trois cépages : Malbec, Syrah et Cabernet Sauvignon. Les vins, puissants (souvent autour des 14º), ne sont pas loin d'égaler nos Bourgogne ou nos Côtes du Rhône. Comme le paysage est entièrement plat, la route des vins se parcourt généralement à vélo, ce qui peut être dangereux si l'on visite trop de bodegas (caves).
Entre les vignes on trouve des champs d'oliviers (on se croirait presque à Aix) et  l'huile locale est excellente. Nous avons visité une bodega tenue par des Français venus s'installer ici il ya 5 ou 6 ans sans connaître rien au vin. Ils ont su bien s'entourer car leur syrah est absolument délicieux.


Zoé quant à elle a préféré déguster deux autre spécialités :
une locale, à savoir les alfajores, des sortes de macarons au dulce de leche (confiture de lait) 


et une autre québecoise : un petit Miro qui logeait aussi dans notre auberge et qui aurait aussi bien pu être son frère.

Aïe Aïe Aïe, les jours défilent et nous devons lentement, mais sûrement, redescendre vers l'Argentine. Nous avons donc quitté la très touristique Cuzco pour la non moins jolie Arequipa où ne sommes restés que deux jours avant de descendre vers le Chili.  Arequipa est la seconde ville du Pérou par sa taille mais certainement la première par sa beauté. Entourée par trois volcans enneigés, la ville blanche offre toute une série de rues et d'édifices historiques très bien conservés. Le clou du spectacle est le couvent de Santa Catalina. Sans doute l'un des plus grands du monde puisqu'il occupe 20.000 m2 de surface en plein centre de la ville. A l'intérieur c'est un dédale de ruelles toutes plus jolies les unes que les autres qui débouchent sur de paisibles places et de fraîches chapelles. 

Et voilà, après avoir longtemps repoussé ce moment, nous sommes passés au Pérou. Les contrôles à la frontière sont étonnemment légers. Un douanier désinvolte s'est contenté de tamponner nos passeports sans même daigner jeter un coup d'oeil à nos  noms et photos. Nous avons donc quitté cette Bolivie que nous avons tant aimée. Mais, impossible de la laisser sans parler de la figure la plus marqunte du pays, tant au niveau national qu'international : Evo Morales, que tout le monde ici appelle Evo.
Son éfigie est partout. Imaginez un peu qu'une rue sur deux présente une affiche ou un dessin géant à la gloire de Sarkozy, que de nombreuses boutiques arborent son portrait  entre deux photos de filles à moitié nues. Nous trouverions cela grotesque. Pourtant, la figure d'Evo est présente jusque sur des montres ou des pendentifs. C'est généralemet la marque des grands dictateurs. Cependant, il a été élu démocratiquement et devrait, sauf assassinat express, être réélu pour un deuxième mandat en décembre.

Premier président indigène du pays, il est le champion de 60 % de la population qui voit en lui la promesse de mettre fin à 500 ans d'exploitation et de discrimination. Depuis la conquête du pays par les conquistadors, les Quechuas et les Aymaras se sont vus privés du pouvoir et souvent de leurs terres,  esclavisés,  appauvris et traités en êtres inférieurs. La richesse s'est concentrée entre les mains des blancs descendants des colons espagnols et de leurs alliés métis. Il y a moins d'un siècle, les Indiens n'avaient pas le droit de se promener sur le Prado, l'avenue principale de La Paz et aujourd'hui encore le racisme est très fort chez les blancs et métis de la région de Santa Cruz. Ils n'hésitent pas à dire ouvertement que les Indiens sont sales, sentent mauvais... Ajoutons que les personnages des pubs, des émissions de variété sont tous blancs aux yeux clairs de même que les mannequins  en plastique des boutiques de vêtements. La situation des domestiques indiennes au sein de la classe moyenne est proche de l'esclavage (très peu ont  la force de caractère de Yolanda).

Dans ces conditions, on comprend que l'arrivée de l'un des leurs à la présidence du pays soit vécue conmme une revanche de l'histoire. On peut sans doute la comparer à l'arrivée d'Obama à la Maison Blanche pour les Afro-Américains. Evo a fait voter une constitution, approuvée par 60%des votants, qui donne plus de pouvoir aux commnunautés amérindiennes, rend obligatoire l'apprentissage des langues indigènes à l'école, redonne une place aux religions autochtones, en séparant l'Etat de l'Eglise Catholique et permet un meilleur contrôle de l'Etat sur les ressources naturelles gigantesques du pays qui, jusqu'alors, étaient largement contrôlées par et au profit de puisances étrangères.  Il a mis en place des allocations pour les mères et tente de donner une existence légale à tous les habitants. Avant son arrivée au pouvoir, de nombreux Indiens ne possédaient pas de papiers. Ils ne pouvaient donc bénéficier d'aucun programme de l'Etat, ne pouvaient pas se défendre en justice et encore moins voter. De plus, Evo est un ancien planteur de coca. Il a remis à l'honneur cette feuille énergisante consommée quotidiennement par les paysans  des montagnes, mais également en ville sous forme d'infusion et chassé les agents etats-uniens chargés de l'erradication des plantations destinées à la cocaïne et considérés avant tout comme des espions de la CIA.

Cependant, ses discours pro-indigènes et socialisant irritent la partie orientale du pays.

Beaucoup l'accusent d'accroître le fossé entre l'ouest  indien et montagnard et les plaines de l'est  blanches et métisses. La région de l'est, autour de Santa Cruz, accessoirement la partie la plus riche du pays, grâce au gaz et au pétrole, menace de faire sécession. Ici, Evo n'est pas le bienvenu, 70 % des habitants de Santa Cruz ont rejeté sa constitution.  Enfin, le MAS, le mouvement socialiste dont est issu Evo est souvent accusé de contrôler à son profit tous les postes importants du pays, de généraliser la corruption et de faire le coup de poing en cas d'enquête trop poussée.

Entre 2004 et 2009, durant le premier mandat de Morales, la Bolivie est d'ailleurs passée de la 16e à la 115e place dans le rapport annuel sur la liberté de la presse rendu par Reporters sans Frontière. On souhaite à ce merveilleux pays de réussir à tourner les pages douloureuses de son histoire, à unir les deux fragments de sa population et à sortir de cette pauvreté endémique qui caractérise les régions montagnardes, tout en conservant ses traditions, ses cultures indigènes et l'incroyable simplicité et gentillesse de ses habitants. La découverte récente de la plus grande réserve de lithium au monde dans le Salar d'Uyuni est peut-être l'occasion d'enrichir le pays et d'offrir à toutes ses composantes un développement trop longtemps attendu.

Hasta Luego y suerte, Bolivia.